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由于画家手法写实，既如实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂。
周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束。簪花仕女图，绢本设色，唐代画家周昉作，用笔朴实。气韵古雅。
现藏辽宁省博物馆，描写贵族妇女春夏之交赏花游园的情景，画面描绘仕女们的闲适生活。她们华丽奢艳在庭院中游玩，动作悠闲、拈花、拍蝶、戏犬、赏鹤、徐行、懒坐、无所事事，侍女们持扇相从。
其赋色技巧，层次明晰，面部的晕色，衣着的装饰，都极尽工巧之能事。轻纱的透亮松软，皮肤的润润光泽，都画得肖似，表现出作者具有高度的艺术技巧和概括能力。
宫女们的纱衣长裙和花髻是当时的盛装，高髻时兴上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑发的衬托下，显得雅洁、明丽。画中描绘的是贵族妇女在庭中散步采花，捉蝶时的情景。
图中人物的服饰，与其它“中规中矩”的画像不同，如头戴特大花朵，身穿透明纱衣等，都是罕见的新奇装束。
由于簪花仕女图中服饰的开放度即使现代看来也是非常大胆的，也远远超过了同时代层层裹裹的中世纪西欧，导致它的社会真实性一直受到争议。
现从出土的大批中、晚唐时期的陶俑来看，画中仕女的服饰反映了当时的最开放的女性时装文化。
对照文献记载，这种服饰是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。6、风俗女着男装女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。礼记内则曾规定“男女不通衣服。”
尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道不够本分。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象。
但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。
当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些讲究贴身的服饰，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响。
同时创造出一种适合女着男装的气氛。旧唐书舆服志载“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。
新唐书五行志记“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰“女子不可为武官，何为此装束？””
看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇。
但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。中华古今注记“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”
新唐书李石传记“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。
7、风俗开放与束缚在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以胸，那也是养在内宅。歌女们胸，则是以身体取悦于统治阶级。
而平民百姓家的女子仍然是不胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由，但这其实只是一种片面的理解。
实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。
考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代，虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。
“走出去”的途径只有偏向放纵取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼... -->>
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